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¿Es el vino envejecido bajo el océano la próxima gran novedad?

¿Es el vino envejecido bajo el océano la próxima gran novedad?

Las botellas de vino se envejecen bajo el mar utilizando una jaula sellada como esta.

Debajo del mar ... ¿dónde (el vino) es mejor? Bodega Mira en Charleston, Carolina del Sur, está intentando revolucionar el proceso de elaboración del vino elaborando vino bajo el océano. Desde el año pasado, Mira Winery ha estado envejeciendo botellas de vino durante 6 meses seguidos a 60 pies por debajo de la superficie del océano en jaulas especialmente diseñadas. Ellos lo llaman Aqaoir, o la interacción entre una botella de vino sumergida y el ambiente acuoso (luz, presión, aire, etc.) que la rodea.

"No queremos limitar la discusión de Aquaoir a solo nuestro experimento, sino a las posibilidades que existen de envejecer el vino en el agua en cualquier lugar, y cuál podría ser la conexión entre esas características únicas a medida que el vino envejece y su sabor final", dijo. Jim Dyke Jr., presidente de la bodega Mira, en un comunicado.

En este momento, Mira Winery está sumergiendo sus vinos localmente en Charleston Harbour. El experimento, como lo llama la bodega, comprenderá el impacto del envejecimiento bajo el agua en el sabor del vino, y los sommeliers están disponibles para comparar directamente los resultados del antes y el después. Los primeros vinos añejados en el océano están a la venta para los miembros del club Mira y pronto se darán a conocer al público.

Joanna Fantozzi es editora asociada de The Daily Meal. Síguela en twitter @JoannaFantozzi


Creta está comenzando a colocarse gradualmente en el mapa vitivinícola moderno gracias a los esfuerzos de una nueva generación de productores

Hace una o dos décadas, la noción de bien vino cretense de calidad hubiera sonado como una broma. Por supuesto, la isla más grande de Grecia es una de las regiones productoras de vino más antiguas del mundo; el descubrimiento de un lagar de uva del cuarto milenio antes de Cristo durante una excavación arqueológica al sur de Iraklio lo confirmó. Sin embargo, durante la era moderna, la calidad de los vinos de la isla parecía firmemente arraigada en la mediocridad hasta hace poco, cuando un nueva generación de productores comenzó a cambiar las cosas.

Creta está empezando a situarse gradualmente en el mapa vitivinícola moderno gracias a los esfuerzos de varios viticultores jóvenes que dejaron la isla para estudiar su oficio y luego regresaron para hacerse cargo de empresas familiares, elaborando vinos que son contemporáneo, concentrado y lleno de sabor.

En el exigente mundo del vino, sin embargo, esta mejora no es suficiente para enmendar una reputación tan estropeada por el sacrificio, durante décadas, de la calidad por la cantidad en la producción a granel. Para ello, los enólogos deben empezar construyendo marcas que se consideran "únicos" o "interesantes", dos cualidades que Creta puede ofrecer en abundancia, gracias en gran parte a la diversidad de su terreno y una gran cantidad de Excelentes variedades de uva autóctona.

los uvas son de suma importancia. Los productores de vino de Creta deben mirar hacia atrás al pasado histórico de su isla, a las tradiciones que se remontan a la civilización minoica de la Edad de Bronce y hacer un esfuerzo serio para repoblar los viñedos de Creta con variedades antiguas. La buena noticia es que han estado haciendo precisamente eso, lanzándose al desafío con pasión.

Portadores de copa: Detalle de la procesión minoica Portadores de copa: Detalle de la procesión minoica

los Familia Boutari, que abrió su bodega cretense de última generación en 2004 después de plantar sus primeras vides en la isla en 1990, es responsable de rescatar variedades perdidas hace mucho tiempo como Moschato Spinas. Esta uva, un raro clon de la Moscatel variedad, intercambia los suaves tonos rosados ​​del moscatel por más cuerpo y produce tanto un vino de mesa complaciente como vinos complejos, incluido Skalani.

La diva entre las uvas de Creta es sin duda la vidiano blanco, durante décadas encontrada solo en pequeñas cantidades, escondida entre otras variedades en los viñedos de Rethymno. Lleno de aromas de albaricoque y melocotón, redondo y rico en boca, es una joya cretense fascinante en todas sus manifestaciones. Hoy, Vidiano está haciendo magia en Iraklio y Hania, brindándonos vinos que nos recuerdan a la afamada variedad Viognier.

"Vidiano puede soportar suelos pobres y mucho sol, pero necesita mano fuerte para contener la producción", dice Nikos Douloufakis, enólogo de Iraklio que ha asociado su nombre a esta variedad produciendo excelentes versiones en depósito y en barrica.

Las uvas difíciles, como Vidiano, fueron comprensiblemente menos bien recibidas en la industria. Durante décadas, la mayoría de los enólogos de Creta eligieron el volumen por encima de la calidad, formando grandes cooperativas para atender el mercado a granel e ignorando las variedades más exigentes en favor de las de mayor rendimiento. Sin embargo, este no fue el caso en Bodega Lyrarakis, en Alagni, Iraklio.

“Lleno de aromas de albaricoque y melocotón, redondo y rico en boca, Vidiano es una joya cretense fascinante en todas sus manifestaciones”.

Nikos Douloufakis, un enólogo de tercera generación, controla sus amadas vides en Dafnes, en las afueras de Iraklio. Nikos Douloufakis, un enólogo de tercera generación, controla sus amadas vides en Dafnes, en las afueras de Iraklio. La enóloga Maria Tamiolakis ha llevado a la bodega familiar a una nueva era. La enóloga Maria Tamiolakis ha llevado a la bodega familiar a una nueva era. El viticultor y enólogo Andreas Dourakis, creador de la bodega del mismo nombre en la sierra de Alikambos, con su familia. El viticultor y enólogo Andreas Dourakis, creador de la bodega del mismo nombre en la sierra de Alikambos, con su familia.

"Los Variedad Plyto tiene uvas muy firmes y requiere mucho trabajo para crecer en la vid, mientras Dafni tarda mucho en madurar y, por lo tanto, es vulnerable a las lluvias de otoño ”, dice Manolis Lyrarakis, al describir las dos variedades blancas que su familia rescató y elevó a cierta prominencia. "Mi padre los cultivó en secreto durante años". Hoy en día, el joven enólogo utiliza uvas Plyto para producir vinos ligeros y nerviosos, y Dafni para hacer cosechas bien equilibradas con pronunciados aromas de laurel.

En las laderas más bajas de las Montañas Blancas cubiertas de nieve, o Lefka Ori, el terreno indómito y las temperaturas frías no son los únicos obstáculos para Kostis Galanis del Bodega Manousakis, la bodega responsable de iniciar la revolución vinícola cretense de variedades extranjeras, principalmente del sur de Francia. “Las liebres parecen disfrutar de nuestras uvas tanto como los enófilos”, lamenta Galanis, comentando la constante batalla del hombre por domar la naturaleza.

Los caprichos de la naturaleza es sin duda una de las características definitorias de Lasithi, donde los agricultores de Sitia luchan por cultivar el terreno salvaje de la costa este, mientras que a lo largo de la costa hacia el oeste surgen complejos turísticos de cinco estrellas con playas de arena blanca y aguas cristalinas en la bahía de Elounda. La gente de Sitia tienen la reputación de ser pensadores innovadores. Giannis Economou no es una excepción, sorprendiendo al mundo del vino no solo con tintos secos y dulces elaborados con los antiguos Liatiko uva, sino también con sus horarios de producción inusuales para esos vinos.

“Quiero que los consumidores disfruten de mis vinos en su forma más armoniosa. Por eso lancé el 2006 primero, luego el 2000 y ahora el 2009 ". Licenciado en enología por Alba y con experiencia en bodega en Alemania y en el Chateau Margaux de Burdeos, Economou se basa en vides sin injertar y rendimientos extremadamente bajos para crear vinos que se asemejan a los de Borgoña, ganando adeptos en todo el mundo con cada nuevo lanzamiento.

Molinos de viento en viñedos en Creta

Lleno de aromas de albaricoque y melocotón, redondo y rico en boca, Vidiano es una joya cretense fascinante en todas sus manifestaciones. Lleno de aromas de albaricoque y melocotón, redondo y rico en boca, Vidiano es una joya cretense fascinante en todas sus manifestaciones. La vendimia en Mediterra en Iraklio, considerada una de las bodegas más dinámicas de Grecia en la actualidad. La vendimia en Mediterra en Iraklio, considerada una de las bodegas más dinámicas de Grecia en la actualidad.

Los regalos especiales de Creta, sin embargo, no terminan solo con estas uvas. También hay Thrapsathiri, por ejemplo, puede llevar el nombre de un término griego para la productividad, pero en las condiciones adecuadas puede hacer más que ofrecer altos rendimientos, produce vinos emocionantes, exóticos y con cuerpo. Entonces esta Kotsifali, una variedad de uva picante y afrutada que da jugosos rosados ​​pero que también es capaz de suavizar incluso los vinos más duros. Es por eso que a menudo se mezcla con variedades difíciles como Mandilari, otra uva autóctona y probablemente la más aromática del lote aunque su vitalidad es gratificante.

Sin embargo, no se trata solo de los nativos. Cuando se trata de variedades extranjeras, las que parecen adaptarse mejor al clima cálido de Creta son las famosas tintas como Cabernet Sauvignon y Garnacha, pero la estrella inigualable de los inmigrantes es Syrah, que se siente como en casa aquí y está produciendo excelentes vinos con cuerpo, ya sea solo o en mezclas con tintos autóctonos.

Los importantes logros del vino de Creta realmente lo están poniendo en el mapa: con un número cada vez mayor de bodegas que abren sus puertas al público, la isla está desarrollando interesantes rutas del vino. Añádase a esto la distinción de cuatro denominaciones distintas de vinos de calidad (DOP) y la visión en expansión de sus enólogos, y no es de extrañar que Creta sea una de las regiones productoras de vino más interesantes de Grecia en la actualidad.

"En las condiciones adecuadas, Thrapsathiri puede hacer más que ofrecer altos rendimientos, produce vinos emocionantes, exóticos y con cuerpo".


Por qué Suabia es Europa y la próxima gran región vinícola n. ° 8217

Después de varias apariciones prometedoras, una modesta botella de un litro de trollinger color rubí, hecha por un joven enólogo llamado Andi Knauss, tuvo su momento debutante este verano. Picante con frutos rojos y floreciendo con un lado floral similar al iris, hizo un caso fuerte en medio de la marea rosada para ser el nuevo vino de verano de Nueva York.

El Knauss podría haber sido solo otra de esas botellas extravagantes que disfruta de su momento y se desvanece en la vista trasera. Pero éste tenía poder de permanencia: más allá de la obvia simpatía del vino, había algo totémico en él. ¿Qué decía sobre nuestros hábitos de bebida actuales que un litro de vino tinto claro, un tono más allá del rosado, proveniente del sur de Alemania, pudiera encontrar tal favor?

Curiosamente, el origen del vino fue un hecho que generalmente se deja fuera de las conversaciones, o simplemente se abreviaba: "Alemania". Pero noté que el importador de Knauss, una pequeña empresa llamada Selection Massale, prefería un término más particular: "Suabia", que abarca no solo los vinos de la región natal de Knauss, Württemberg, en el sur de Alemania, sino también los vinos de la vecina Baden. La principal región vinícola de Alemania.

Este giro lingüístico resulta ser bastante inteligente. Hay un poco de geografía complicada en torno al concepto de Suabia. Hoy, esa palabra se refiere administrativamente a una pequeña porción de Baviera. Pero a lo largo de los siglos, sus fronteras han abarcado diversos trozos de Europa. Durante la Edad Media, el Ducado de Suabia cubría no solo esas partes de Alemania, sino también partes de Alsacia, Suiza e incluso la Italia alpina. (Por esa razón, Selection Massale llama a su productor de Trentino, Marco Zani, suabo, lo cual es un poco exagerado pero no totalmente inexacto).

Así, históricamente, esta parte del sur de Alemania ha sido identificada como Suabia, tanto una tierra en sí misma como una cosida al tejido de la moderna república alemana. Como han hecho los sureños en otras partes del mundo, existe un sentido bien cultivado de orgullo local. “Los suabos se sienten más suabos que alemanes”, dice Michael Ramscar, socio de Selection Massale que vive en Tübingen, una pintoresca ciudad universitaria en el río Neckar, en el corazón de lo que él define como Suabia.

Precisamente por esa razón deberíamos adoptar Swabia como término del arte. Porque la historia está de su lado, sí, pero lo que es más importante porque ayuda a promover una reivindicación de identidad tardía, no muy diferente del orgullo catalán que se siente en el sur de Francia.

Estos nombres y detalles geográficos pueden ser ajenos a la mayoría ahora, pero apuesto lo siguiente: el resto de nosotros hablaremos de Suabia muy pronto. Es cierto que el vino alemán ha luchado por mantener su base de seguidores en el extranjero. Pero los vinos de la región son simplemente demasiado buenos para pasarlos por alto.

Además de Knauss, me ha encantado el pinot noir de Burg Ravensburg, en el área de Kraichgau al sur de Heidelberg, servido por copa gran parte de este año en Gjelina en Venecia, uno de los restaurantes más visibles de Los Ángeles. Pinots del dúo quijotesco de Enderle & amp Moll, que cultivan orgánicamente antiguas parcelas en el Ortenau de Baden, han adquirido una moneda particular entre los trágicamente modernos Burghounds. Jochen Beurer, un ex campeón europeo de BMX que cultiva parcelas de arenisca, yeso y margas en Württemberg, ha recibido una atención de alto perfil por sus rieslings, que ofrecen la concentración de sabores que se encuentran en Pfalz pero con un aspecto más fresco y alpino que rico y picante, un lado muy diferente de la uva que en otras partes de Alemania. (Beurer también hace un sauvignon blanc que recuerda al espumoso Sancerre de la vieja escuela).

Todo esto es particularmente sorprendente porque Baden y Württemberg han sido durante mucho tiempo los grandes pensamientos de Alemania, casi completamente omitidos en el cabildeo del país hacia los estadounidenses sedientos.

De hecho, los vinos son todo lo que pensamos que Alemania no es. Por un lado, el vino blanco con frecuencia tiene un ritmo de fondo y, a pesar de estrellas como Beurer, el riesling es solo un actor secundario. La uva superior de Baden es spätburgunder (pinot noir), mientras que en Württemberg es el trollinger rojo, más conocido como schiava en la región italiana de Alto Adige (también conocido como Südtirol), de donde es casi seguro que emigró al norte.

Como dice Hiram Simon de Winewise en Oakland, California, que importa siete productores de Baden: "Pienso en Baden casi como un país diferente".

Sin duda, podría parecer un país diferente si piensa en Alemania en términos de las empinadas laderas llenas de pizarra del Mosel o las lánguidas orillas del Rheingau. En el extremo occidental de Baden, las colinas de Kaiserstuhl reflejan casi literalmente las amplias laderas de Alsacia, justo al oeste, al otro lado del río Rin. Al este, Baden limita con el gran Schwarzwald o Selva Negra. Este es el suave sur de Alemania, su cinturón bananero, de ahí el atractivo de esos viajes al spa a Baden-Baden.

Württemberg, por el contrario, es mucho más frío, particularmente en las montañas, aunque el cambio climático ha sacado una madurez plena de lo que se consideraba vinos magros y ácidos. Las colinas de arenisca y piedra caliza se elevan dramáticamente a lo largo del Neckar y albergan algunos de los viñedos más altos de Alemania. Los suelos de marga a menudo reflejan los de Francia & # 8217s Jura & # 8212, que podrían considerarse hermanos geológicos de Württemberg & # 8217, hasta el punto de que la cordillera al este de la Selva Negra se llama el "Jura de Suabia".

En cuanto a los vinos, son menos claramente alemanes que un hermoso híbrido de varias culturas vitivinícolas de Europa Central. Encontrará pinot gris y pinot blanc excepcionales, especialmente en el Kaiserstuhl. Encontrará espléndidas versiones de gutedel, también conocido como chasselas y una uva importante en Suiza, en Markgräflerland, precisamente donde Alemania, Francia y Suiza chocan cerca de Basilea. Hay silvaner fina y picante, una variedad que se manifiesta con un estilo más regordete en el norte de Franken. Y sí, también existe el riesling, que se cultiva en piedra caliza, arenisca y loess, en lugar de pizarra de Mosel o la densa roca volcánica del Nahe. Todos estos vinos están completamente secos, dicho sea de paso, lo que de nuevo diverge de esa visión típica (e inexacta) de Alemania.

Y si parece que acabo de marcar el valor del vino de todo un país, ese es en realidad el punto. Ni Baden ni Württemberg son regiones menores, ni son pequeñas. En su alcance geográfico, superan con creces las otras regiones vinícolas de Alemania. Baden, por ejemplo, tiene el doble de tierras de viñedos que Mosel.

Entonces, ¿por qué no hemos estado bebiendo estos vinos todo el tiempo? No es que no hayan existido, algunos de los mejores productores de Baden y Württemberg han estado disponibles durante años, pero incluso los más famosos nunca han tenido éxito en estas costas. Y no es porque Baden-Württemberg (los dos se fusionan como un solo estado) sea un remanso. Es el tercer estado más poblado de Alemania. La capital, Stuttgart, es la capital del automóvil de Europa.

Quizás, entonces, el problema ha sido de contexto. Los vinos tienden a tener más sentido cuando dejas de intentar darles una identidad alemana y los consideras un placer autóctono en sí mismos. Incluso Simon, que ha vendido vino alemán durante décadas, solo llegó a conocer realmente los vinos de la región porque su esposa, Astrid, también vive en Tubinga. (De hecho, en la planta baja de Ramscar. Si la revolución suaba se cataliza, podemos rastrearla hasta un solo edificio en una ciudad universitaria).

De hecho, tanto Baden como Württemberg han sufrido un complejo de inferioridad con sus vinos, uno que los mantuvo en foco mientras Mosel y Rheingau capturaron la atención. (Caso en cuestión: en el libro autorizado de Frank Schoonmaker Los vinos de Alemania, los desvió a ambos en un breve capítulo sobre "distritos menores").

Pero Swabia está finalmente lista para beneficiarse de la evolución del gusto. Sus vinos encajan adecuadamente en la moda actual. Cuando en 1966, Schoonmaker comparó los tintos de Württemberg con los del Tirol de Italia, fue una línea desechable hoy en día es un cumplido serio.

Precisamente por esa razón deberíamos adoptar Swabia como término del arte. Porque la historia está de su lado, sí, pero lo que es más importante porque ayuda a promover una reivindicación de identidad tardía, no muy diferente del orgullo catalán que se siente en el sur de Francia. De hecho, ya puede ver ese orgullo entre los talentos emergentes de Württemberg. No es una coincidencia que Helmut Dolde también marque a uno de sus spätburgunders como envejecido en Swäbische eiche (“Roble de Suabia”), o que Beurer cofundó un grupo llamado Junges Schwaben (“Jóvenes suabos”).

Al mismo tiempo, probablemente sea bueno que el vino de Suabia siga siendo un trabajo en progreso. Las famosas regiones de Alemania luchan con el peso de la tradición en el Rheingau, por ejemplo, podría estar atrapado bajo el yugo del riesling (aunque no menos productor que Gunter Künstler está experimentando con sauvignon blanc). Pero, ¿por qué no debería Beurer cultivar sauvignon blanc en piedra caliza? ¿Por qué no debería Claus Schneider, un vecino de Ziereisen, hacer un pinot noir excepcional además de gutedel? ¿Por qué no pinot gris del Kaiserstuhl que recorre la mayoría de las versiones alsacianas?

Después de todo, la sensación de ser diferente se encuentra en el corazón de la identidad de Swabia a lo largo de los siglos. Y cualquiera de estos vinos, como el trollinger campeón de Andi Knauss, ayudará a reescribir nuestras nociones de lo que puede ser el vino alemán.

Siete vinos de Suabia para probar

La gran diversidad de Baden y Württemberg, es decir. Suabia: puede hacer que sea difícil tener una idea rápida de lo que pueden producir las regiones. Pero esta selección es un buen comienzo. También esté atento al excelente riesling de Jochen Beurer, y a productores como Claus Schneider, Burg Ravensburg, Schnaitmann, Salwey y el dramáticamente llamado Winzergenossenschaft Königschaffhausen. Y aunque el trollinger de Andi Knauss ha recibido mucha atención, busque sus rieslings, tanto el G ("gutswein", o un vino de finca básico) como el R (reserva).

2013 Ziereisen Viviser Baden Gutedel | $ 15
Los ziereisens, minimalistas en su trabajo de bodega, tienen una gran credibilidad histórica: su bodega no lejos de Basilea, Suiza, data del siglo VIII. Se trata de chasselas, aunque parece grüner veltliner canalizado a través de Alsacia, que equilibra la fruta afelpada como la pera y la calidad picante de las lentejas. Importador: Selecciones Savio Soares [Comprar]

2013 Enderle & amp Moll Enlace Baden Pinot Noir | $ 36
Hay un parentesco aquí con ese estilo moderno y ultraligero del naturalista Borgoña. De hecho, podría pensar en el Liaison como canalizador de poulsard jurásico, con sus aromas de coníferas y galletas de especias, y sabores de frutas muy picantes. Importador: Vom Boden [Comprar]

2014 Heitlinger Gentle Hills Auxerrois | $ 20
La bodega de Claus Burmeister en Östringen-Tiefenbach se ha convertido en una de las más conocidas de Baden, y su habilidad con esta uva desconocida (que generalmente se encuentra en Alsacia) es una indicación de la calidad aquí. Su bodega hermana, Burg Ravensburg, resulta un pinot noir que supera dramáticamente, como el Baden Pinot Noir 2013 ($ 19). Este es otro aspecto del ascenso de Suabia: es el raro lugar donde todavía se puede encontrar un pinot asequible y hecho con honestidad. Importador: Winewise [Comprar]

2013 Dr. Heger Ihringer Winklerberg Weissburgunder Erste Lage | $ 35
La charla con el Dr. Heger es siempre sobre pinot noir, pero este pinot blanc de uno de los antiguos sitios volcánicos en las laderas de Kaiserstuhl, grande y expresivo, lleno de ese rico aspecto almendrado que la uva puede ofrecer, pero con un corte acidez — también es digno de atención. También busque el Weinhaus Heger Pinot Blanc 2014 más asequible ($ 20). Importador: Schatzi Wines [Comprar]

2014 Holger Koch Kaiserstuhl Baden Spätburgunder | $ 22
El trabajo de Koch comenzó recientemente, en 1999, pero ha sido casi un fanático de plantar con las mejores vides de selección masiva. De una antigua parcela de selecciones de viñas alemanas, este es un pinot noir tan convincente como el que encontraría a nivel de pueblo en Borgoña: con sabor preciso, puro y ciruela, y con un toque especiado silenciosamente feroz al final. Solo es descomunal por el Bickensohler Herrenstück de Koch ($ 26), que muestra una gracia y carnosidad que recuerda el estilo de, esperen, Henri Jayer. Importador: Selection Massale

2013 Bercher Burkheimer Baden Weissburgunder | $ 17
La décima generación de Berchers todavía está elaborando vino en Burkheim, en el Kaiserstuhl, y este pinot blanc equilibra la fruta regordeta con un espectacular picante de pimienta blanca. Importador: Winewise [Comprar]

2014 Dolde Weisser Jura Württemberg Silvaner | $ 23
Helmut Dolde es la prueba de que la antigua reputación de las montañas de Suabia, vino fino y ácido, ya no existe. Procedente de uno de los viñedos más altos de Alemania, tiene el lado verde que el silvaner siempre debería (piense en el pino y las habas), pero una madurez maravillosa, casi pegajosa, en la fruta. Importador: Selection Massale [próximamente, en breve, pronto]


Lo siento, amor: este vino de ciruela podría ser la próxima gran exportación de bebidas de Japón

En los últimos años, el whisky japonés ha gozado de una creciente popularidad en todo el mundo, así como un aumento en los precios. The Hibiki 17-Year-Old, el famoso whisky japonés de Suntory que apareció en la película Perdido en la traducción, incluso se ha interrumpido por falta de suministros. El sake japonés también está ganando popularidad, pero la última estrella en el léxico japonés de la bebida bien hecha es el umeshu (梅酒), un licor elaborado con ciruela japonesa. Según la Agencia Nacional de Impuestos de Japón (NTA), las exportaciones de licor, que son principalmente umeshu, se duplicaron con creces de 1.840 millones de yenes (18 millones de dólares) a 4.210 millones (38 millones de dólares) entre 2011 y 2016.

El ume de ciruela japonesa (梅) y el licor elaborado con él tienen una larga historia en Japón. Umeshu es un licor japonés tradicional elaborado con la fruta ume. Se crea un agradable equilibrio de sabor envejeciendo la fruta entera, con el hueso todavía dentro, sumergiéndola en varios tipos de alcohol. El ácido cítrico de la fruta le da un sabor agradable y un sabor dulce y ácido con notas de almendras. Algunas marcas mezclan azúcar, aguardiente de caña o brandy para crear un sabor más refinado. Las marcas premium envejecen varios años. Hay más de 300 versiones de umeshu en el mercado de Japón, a menudo modificadas con lo que sea el manjar regional, como el yuzu, una fruta cítrica amarilla japonesa.

Un gran cartel publicitario de Choya, una marca líder de umeshu, a lo largo de la línea Inokashira.

No es solo el vino de ciruela lo que se ama en Japón, las ciruelas son un elemento básico de la cultura japonesa. Si bien casi todo el mundo está familiarizado con la flor de cerezo, solía ser que las flores blancas del ciruelo eran aún más estimadas. Se mencionan en la colección de poemas waka más antigua de Japón, Man'yoshu, en 118 poemas, en comparación con solo 42 mencionados para los cerezos en flor. La ciruela en sí se consideraba un medicamento y un desinfectante. Según Choya, el mayor fabricante de bebidas de Japón, la primera mención del umeshu en los documentos japoneses es alrededor de 1697. Muchas familias todavía hacen su propio umeshu en casa, pero está muy lejos de los productos refinados que se envían ahora desde Japón.

Según la NTA, umeshu, es muy popular en Taiwán, Hong Kong y cada vez más popular en Occidente. En Hong Kong, la bebida es muy popular entre las mujeres jóvenes, muchos cócteles populares en Hong Kong, según se informa, tienen umeshu como base. El periódico Sankei señala que el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) UE-Japón ha establecido aranceles cero para el licor japonés, lo que podría estimular las ventas de la bebida en Europa.

La bebida también está ganando lentamente la atención internacional. La marca insignia de Choya, Choya Excellent, ganó el premio Monde Selection Grand Gold Quality Award en 2008, 2009, 2010, 2013 y el International High Quality Trophy en 2015. En 2017, en el International Spirits Challenge de Gran Bretaña, Choya fue nombrada productora de licor del año.

Sin embargo, para los adictos a la cultura pop, lo que puede significar que umeshu finalmente está listo para el gran momento es que Nestlé Japón este abril produjo un umeshu Kit-Kat. Nestlé colaboró ​​con uno de los mejores productores tradicionales de Japón, Heiwa Shuzo, para crear el vino de ciruela Kit Kat Mini Ume Sake Tsuru-ume Umeshu, que combina la dulzura del chocolate blanco con el fuerte sabor de las ciruelas japonesas maduras.

Nestlé usó ciruelas Nanko genuinas de la prefectura de Wakayama para realzar el sabor.


Bomba de sabor: el ingrediente secreto del nuevo chef que también puedes usar

¿Listo para llevar el sabor de tu cocina al siguiente nivel?

Durante mucho tiempo ha sido un ingrediente común en la comida tailandesa y vietnamita. Pero es posible que se sorprenda al encontrar chefs que lo agregan a sus espaguetis a la boloñesa.

“Eso” es salsa de pescado, pero no cualquier salsa de pescado. La salsa de pescado Red Boat es diferente de la mayoría de las otras versiones que puede comprar y, como muchos de estos productos, fueron los chefs los que se dieron cuenta por primera vez del valor y la versatilidad, pero los cocineros caseros y los amantes de la comida se están poniendo de moda a medida que la distribución se amplía, incluidas las tiendas gourmet como New York's Zabar's, cadenas nacionales como Whole Foods e incluso Aamzon.com. Es posible que desee obtener una botella.

Más importante que lo que lo hace diferente es lo que lo hace tan bueno y útil, así que abordaré eso primero.

En resumen, un poco de salsa de pescado Red Boat hace que muchas otras cosas sepan mejor. Mucho mejor. Es un arma secreta de sabor que añade un toque instantáneo a todo tipo de platos. Puede describirse como un atajo a umami, el llamado quinto sabor (además de dulce, ácido, amargo y salado), que a su vez se describe a menudo como salado o carnoso. O podría llamarlo relámpago en una botella.

"Lo describo como agregar edad o agregar historia a un plato, en la forma en que cosas como el bourbon y el queso mejoran con la edad", dijo Ed Lee, chef propietario de 610 Magnolia en Louisville, finalista de James Beard Best Chef, ganador en Iron Chef, y ex competidor en Top Chef de TV. "Agrega un sabor realmente interesante con un mínimo de trabajo".

Red Boat Fish Sauce es un trabajo de amor de Cuong Pham, quien originalmente dejó su país de origen como uno de los Boat People vietnamitas antes de aterrizar en los EE. UU. Y trabajar para Apple. Durante años extrañó los sabores de su infancia y anhelaba los gustos nostálgicos, que no podían satisfacerse en ninguna de las salsas de pescado disponibles comercialmente que encontraba en los mercados asiáticos. En 2006 se propuso hacer el suyo. Abrió una planta en Vietnam, en la isla tropical de Phu Quoc, donde las pequeñas anchoas negras son legendarias. Red Boat está elaborado únicamente con anchoas y sal, nada más, sin glutamato monosódico ni aditivos, es bajo en calorías, y como el mejor aceite de oliva, solo desde el primer prensado. Las anchoas se añejan con sal, se extrae el aceite y listo: Red Boat. Vaya a un mercado asiático y lea los ingredientes de cualquier otra marca que encuentre y verá rápidamente la diferencia. "Si los huele, puede notar la diferencia", dijo Lee. “Algunos incorporan tripas de pescado, calamares, cualquier cosa para hacerlos más pesqueros. Como resultado, son demasiado a pescado, demasiado salados, pero no suficiente umami. Red Boat agrega sabor, no solo sal ".

“Sacamos el pescado del barco, lo salamos y lo metemos en barriles de madera durante un año, como whisky o vino. Luego tomamos solo la primera prensa y vendemos el resto a otros productores. Los 40 ° N en la etiqueta no son cuarenta grados al norte, significa cuarenta grados de nitrógeno, que es la medida de calidad en la salsa de pescado ”, dijo Betsy Fox, portavoz de Red Boat. “La mayoría están en los veinte. No he visto a nadie poner el número en la etiqueta porque no tienen nada de qué jactarse ".

Red Boat es salado, y en la mayoría de las recetas sería un sustituto de la sal, pero agrega mucho más que solo salinidad. "Agrega una capa de profundidad a cualquier cosa que haga", dijo el chef Lee, que lo ha estado usando en platos tradicionales de Sothern, incluida la salsa de galletas. “Prepara un plato de ramen instantáneo como lo hacías en la universidad, pruébalo y luego agrega unas gotas. Verá, simplemente explota en capas de sabor. Pero no se trata solo de cocina asiática. Lo uso en una salsa de mantequilla marrón francesa clásica para saltear camarones. No piensas en comida mexicana y salsa de pescado, pero funciona. Hago un adobo de carne con partes iguales de salsa de pescado y miel, además de soja, cilantro y ajo. Es simple pero increíblemente sabroso, sabroso. Funciona bien con ácido, así que lo uso en vinagreta. La dulzura va bien con la salsa de pescado, así que con la miel o el azúcar caramelizada como glaseado para las alitas de pollo. Todo el mundo quiere que sus alas estén perfectamente glaseadas, pero solo se obtiene un glaseado perfecto con mucha azúcar. Agregar salsa de pescado evita que se vuelva demasiado dulce. El aderezo para ensalada César requiere anchoas; en su lugar, agregue un par de gotas de Red Boat. Cualquier plato con crema funciona muy bien. Estoy en Louisville y lo hago con salsa sureña ".

Asistí a una degustación de algunos de los platos del chef Lee y el factor sorpresa del Red Boat es real. No puedo esperar para probarlo en casa, y creo que agregará una nueva dimensión a mi ya sólida barbacoa de ahumado lento, entre otras cosas.

"Está despegando. Entras en la cocina de cualquier chef del mundo y encontrarás salsa de soja. No siempre fue así, pero sé que el programa del chef puso su boloñesa ”, dijo Lee. “Es una forma de agregar sal a cualquier plato. La salsa de pescado es la misma pero una forma de agregar umami a cualquier plato. Esto es algo completamente nuevo y creo que será la próxima gran novedad ".

El sitio web de Red Boat explica en detalle el proceso de producción, incluido un video corto, y tiene una serie de recetas variadas de chefs superestrellas que han abrazado sus encantos, incluidos Patricia Wells, Anita Lo y Zakary Pelaccio. Una botella grande (500 ml) cuesta $ 10 en línea en Red Boat (más envío). Acabo de recibir una botella.


Guía definitiva de la región vinícola de Canterbury

­Nestled against the southern slope of the Alps, the low, fe­rtile spread of land known as the Canterbury region is an environmental jewel resting on New Zealand's South Island. Beginning in Northland (in the north, of course) and running down to Waipara before ending in the southern city of Central Otago, this large region covers a long stretc­h of varied landscape, climates and vineyards [source: Cooper]. The terroirs of Canterbury can be broken up into 10 different regions, all with their own special flavor.

With coastal breezes and the vibrant warmth of bright days, the regions of Canterbury host all varieties of vines and grapes growing in rich, loamy coastal soils or drained and rocky former riverbeds [source: NZ Wine]. Miles of pasture and lush greenery sweep right up to the edges of pristine beaches along the East coast this vast area has become one of the wine world's most picturesque and productive wine settings [source: New Zealand Tourism Guide]. And it's almost as if the land has been this way forever.

­When French missionaries arrived in New Zealand in the 1800s, they built churches, living quarters and towns. Wine soon followed, as vines were planted for production of the wine so crucial to the mass of the Catholic Church [source: Mission Estate Winery]. Vineyards soon flourished across the country, and today we know New Zealand as the most southern point of wine production in the world. It's also known for the variety of wines it produces, including some of the world's most appreciated Sauvignon Blanc wines [source:Gibson].

History and Culture of the Canterbury Wine Region

Originally inhabited by the Maori people, New Zealand was settled in the 1840s by Europe­ans, decades after British sea captain James Cook explored the area. Christchurch, the oldest city in New Zealand, was incorporated in 1856 [source: History Channel, Christchurch and Canterbury Tourism]. The French were the first to plant vines in the area, but vineyards did not become strongly established until the 1970s [source: Christchurch and Canterbury Tourism, Ministry of Heritage and Culture].

Vineyards began to grow densely in Canterbury, specifically around the Christchurch area and northern part of the region. Now, with the backdrop of pristine mountains and hills and the hustle and bustle of city markets, wildlife viewing and recreational activities, the South Island's prime city offers more than just a taste of wine culture on its city streets [source: Christchurch and Canterbury Tourism].

Today, it's possible to do everything from paddle back into history in traditional Maori canoes, hike on trails among breathtaking scenery and end the day with wine tasting [source: Sbrocco]. You can even venture down North Canterbury's food and wine trail to experience the best of the best in this culture-rich region [source: Scoop].

What makes this trail so unique from other wine trails that have enticed wine enthusiasts from around the world? In our next section, explore the agriculture and viticulture of the Canterbury region and find out how Christchurch's nickname, "Garden City," influences the wine that the region produces.

Small and flightless, the Kiwi is a cute, fuzzy ball of fluff, with feathers more like hair. Yet this little bird carries a nation's pride on its back, supports the country's dollar and is the well-known nickname of New Zealanders. So, what would become of the nation's identity if the now-endangered bird became extinct? This is exactly what environmentalists in New Zealand hope to prevent with Operation Nest Egg, a project for protecting and restoring the habitat of this petite icon [source: Johnston]. ­

Agriculture of the Canterbury Wine Region

There are roughly 24,700 acres (10,000 hectares) of farmland within the Canterbury region, and it is New Zealand's largest section of rich lowlands and prime farming ground [source: Statistics New Zealand, Cuisine]. And as wine was a more than $900 million industry for New Zealand in 2007, it seems appropriate that that this bountiful region would be responsible for a big chunk of that industry [source: NZ Wines, Sluys].

The region as a whole is divided into two areas -- the Waipara region in the north and the Christchurch region farther south [source: Cooper]. When researchers at Lincoln University began investigating the soil quality and possibility of establishing vineyards in the Canterbury region in 1973, they determined that Riesling and Chardonnay could be top producers [source: Cuisine]. Even the trickier Pinot Noir, known for its earthy, yet light and fruity aroma and taste, was said to perform well in the region, finding its roots among the well-drained soils [source: Isle].

Cultivated by years of oceanic settling and change, soils in Canterbury are sandstone, silt and limestone-heavy varieties. All of these soil types work well with favorable sun and moderately cool climate to produce the wide range of grapes grown here [source: Holding, Canterbury Winegrowers Association].

Canterbury isn't only about wine. Split with rivers, the Canterbury region is also known for its salmon fishing and sheep-raising communities [source: Encyclopaedia Britannica, Te Ara].

If you're ready to sample some of Canterbury's famous wines, move onto the next section to learn about the region's finest.

For vintners, the main source of classification is grape type, of course. But when it comes to distinguishing a label or a brand, soil can play a part, too. Take for instance, the Gimblett Gravels mark. Found along the eastern side of North Island, Gimblett Gravels separate themselves from other terroirs using the land on which they stand: a sandy, gravelly riverbed washed open in the 1860s [source: Gimblett Gravels]. Vines in this area are exposed to warmer days and nights throughout the growing season, which lends to a distinctly different blend of flavors and bite in the red wines of this conglomerate—a bite that may soon beat out reds from other more prominent areas [source: McCoy]. ­

Famous Wines of the Canterbury Wine Region

Looking for a great wine and an unbeatable price? It seems as if New Zealand might be the next big thing, but even with its growing popularity, it hasn't always been so. Several wines were pulled in the 1980s, and a serious rebuilding effort was mounted in the 1990s, under which the country's production once again flourished [source: Robinson].

Today, Sauvignon Blanc is quickly becoming "the" wine of New Zealand, with a supremely recognizable "crisp, grassy" flavor [source: Canterbury Winegrowers Association]. But everything from Riesling to Pinot Noir and Merlot have worked their way into the hearts and palates of people worldwide, and should you want Chardonnay from the southernmost wineries of the world, you'll be able to find it [source: NZ Wine].

Which bottles and years are getting the rave reviews? Try one of these gems from Canterbury:

  • Pinot Noir: 1982 St. Helena
  • Riesling: 2004 Pegasus Bay, 2004 Sherwood Clearwater
  • Sauvignon Blanc: Giesen Sauvignon Blanc

South of the border and south of pretty much everything, these wines have their own distinct flavor of sun and style packed into every shippable drop. Now you can get out there and sample some for yourself.

Be sure to check out the next page for more helpful links.

In recent years, with findings of mold damage to wine, the age-old cork wine stopper has been, well, stopped. With the support of vintners who want less spoilage of their products, screw tops have steadily gained their place among select bottlers until the industry-wide shift saw a mix of both cork and screw tops. Despite the cork preferences of most people, New Zealand has become the industry leader in screw tops with some 90 percent of its bottles being capped this way [source: Goode, Wine Spectator]. ­


The decade ahead looks bright for Canadian wine

This article was published more than 1 year ago. Some information in it may no longer be current.

Quails’ Gate Estate Winery.

Despite concerted marketing efforts from the wine industry, Nielsen data shows millennials are drinking more spirits and beer as well as embracing cannabis. For them, for now, wine is an afterthought. As a result, you can expect to see more premium wines in cans and other packaging innovations made to shift standard – some might say, elitist – marketing practices to appeal to emerging consumers. These won’t be novelty products. They’ll be authentic wines packaged for convenience and have the added benefit of reducing producers’ carbon footprints.

Connoisseurs needn’t worry they’ll be faced with ordering an allocation of La Tâche Grand Cru, one of the world’s most collectable red wines, in tall boy or mini-keg, but every measure will be made to embrace new sales opportunities. Some might say the industry’s future depends on it.

The millennial question isn’t the only looming concern for producers increasingly taxed with challenges surrounding climate change, water constraints and global market developments.

La historia continúa debajo del anuncio.

But, I believe that coming decade may will be the roaring Twenties for Canadian wine. The most determined domestic producers have long been teaming up to showcase their vintages and varieties at international trade fairs, such as ProWein in Germany, and at specialty tastings in London and New York to raise awareness and drum up orders. Those efforts will be rewarded.

Hybrid grapes are having a moment with hipster wine bars and anyone looking for distinctive wines with different personalities.

For the country’s fine wine producers, which includes virtually every operation with the ambition to sell bottles of wine for more than $20, export markets are crucial to their long-time success and profitability. The best Canadian wines are made in small batches, which gives producers the opportunity to promote quality products that offer a real sense of place. Following the model of an established region, such as France’s Burgundy, Canadian producers could enjoy success by managing their scarcity. None of Canada’s winemaking provinces – British Columbia, Ontario, Quebec and Nova Scotia – need to be the next big thing on the world wine stage. Any and all of them have the opportunity to be the next little thing and to augment their domestic sales, diversify their sales channels and solidify their long-term economic sustainability.

One of the interesting lessons from the early export success stories is that the world isn’t looking for top-of-the-line reserve wines from any Canadian producer. It’s labels that offer real quality at a good price that are always in demand. These are the sorts of wines reliably being produced in British Columbia and Ontario that might have the added benefit of creating more wine tourism as wine lovers come to realize that Canadian wine exists.

Other countries that should flourish in the coming years are Greece and Portugal, countries that will finally benefit from the impressive array of unique grape varieties and extreme value for price ratio on offer. Also, expect to hear much more from Australia, which 20 years ago went from being the world’s most enviable wine producing nation to its most underappreciated. There are some seriously talented young vintners and marketers working down under who are sure to capture the imagination of a new generation of Canadian wine lovers.

This week’s featured reviews include a selection of Canadian wines that would stand out on the world’s stage. There’s a rich and toasty sparkling wine and a stylish red blend from two of Ontario’s pioneering estate wineries and an exciting red produced with maréchal foch grown on some of the Okanagan Valley’s oldest vines. Finally, a ripe and rich red blend from the Okanagan shows solid aging potential and polish.

Quails’ Gate Estate Winery's Old Vines Foch Reserve ranks as one of the top wines made from the maréchal foch grape on the planet.


The Solera Effect

Consider how many Central American countries use the solera method, says DeLuna. Solera, she explains, “is a method developed in Spain that goes something like this: Imagine a room full of barrels. You make a spirit and put it in the first barrel, then you empty almost all of the first barrel into the second. Rinse and repeat until you’ve gone through all the barrels in your solera. Then you make a second batch of the spirit and do the same thing over again. Meaning, there’s something from the first batch in every barrel but only a minute amount.”

If you’ve used this blending technique for 25 years, you can say that the rum has been aged for that long, but most of it will be significantly younger. A label doesn’t tell you that.

Where a rum has been aged also comes into play. As a bartender at New York’s Covina and rum enthusiast, Rafa García Febles says, “Rum aged in the tropics is going to undergo different chemical changes than rum aged in London docks, as everything from temperature to humidity to sunlight to elevation affects the rate and style of aging.”

And the barrel plays a role: “A rum aged in new charred American oak in Guyana might taste fully mature after five years, and one aged in London in ancient used cognac barrels may be just getting started.”


Have Some Madeira?

It is in a way the most American of wines, even though it actually comes from a Portuguese island off the African coast. When it came time to toast the signing of the Declaration of Independence in Philadelphia, this is the wine that filled the Founding Fathers’ glasses.

Workers at the Liberty Hall Museum in New Jersey recently discovered three cases of the stuff dating from 1796 — too young to be the wine that Franklin, Jefferson, and Adams raised for their toast, but old enough that they might have sipped it a few years later.

Madeira (because you have already guessed the name of the wine I’m talking about) has a glorious history here in the United States. Once upon a time you could find it prominently displayed on the top shelf of any reputable drinks shop, it was that popular. But when I went looking for a bottle at my local upscale supermarket I had to go deep into the corner where the fortified and dessert wines are kept and then stoop down to the bottom shelf.

O, Madeira. How far you have fallen!

But looks can deceive and Madeira is alive and well even if its not as prominent as it was in 1776. Madeira was America’s wine back then in part because America didn’t make much wine of its own and imported wine often suffered badly on the long sea trip from Europe to North America.

Live Long and Prosper

Madeira’s secret was (and is) its unique production process, where the wine is both heated and oxidized. The wines used to be conditioned by sending the barrels on round-trip ocean voyages in hot cargo holds. The movement of the ship and the heat below deck did the job very well.

Now it’s done shore-side in the lodges. The wines start out with high acidity (the island soils are part of that) and end up both fresh and nearly invincible. A bottle of Madeira has an almost long half-life after its been uncorked. You’ll certainly drink it up before it goes off.

There’s not a lot of Madeira wine produced, which is one reason you don’t see oceans of it in the shops. Vineyard land is not plentiful on Madeira — about 500 hectares in total cling to the steep mountainsides. Just enough to provide raw material to eight producers.

France is the number one market for Madeira wine, where it is a popular aperitif (France is the top market for Port wines, too, for the same reason). Tourists visiting Madeira enjoy enough of the wine there to make it the number two market followed by Germany, the UK, Japan, and the United States. U.S. demand has been slowly ratcheting up in recent years, now accounting for about seven percent of total production.

You Don’t Know What You’re Missing

Sue and I traveled to Madeira about a year ago and learned a lot by visiting Blandy’s and Justino’s, two of the most important producers. We were fortunate to be invited to refresh our memories last month at a seminar and trade tasting in Seattle. We tasted the range of Madeira wine types including the one pictured here from 1928. Here are some impressions from that experience.

If you haven’t tasted Madeira in a while, you need to get to work. Chances are you’ve forgotten the balance and lifting acidity that characterize the wines. These aren’t sticky sweet fruitcake wines, (although there is such a thing as a Madeira cake, which is meant to be eaten with a glass of Madeira.)

You can make Madeira as simple or complicated as you like — it is up to you. By far the majority of the wines are sweet or semi-sweet 3-year-old blends. Sweetish or drier — those are your basic choices. Drier Madeira, like Fino sherry, is pretty versatile and might surprise you.

Only small amounts of aged Madeira is made from white grape varieties like the Sercial in the photo and these wines have very distinctive characteristics that anyone who wants to take a deeper dive would appreciate. Because the wines basically last forever once opened, you can pull the cork on several different ones and enjoy the kind of comparative tasting that we experienced in Seattle without being anxious about finishing up the bottles before they goes off. On-trade readers take note!

1776 and All That

I am glad we attended the seminar and tasting, but having said all these positive things about Madeira wines, I have to report that Sue and I came away a little bit disappointed. Not with the excellent presentation. And not with the wines themselves.

We were hoping for something more in the way of a hook to draw consumers into the world of Madeira wines and we couldn’t find one. The history is great and even important, which is why I used it as the hook for this column, but is it enough to make an significant impact in the crowded wine marketplace?

Madeira was once the Big Thing in American wine. Is it The Next Big Thing today? No — can’t be. There’s not enough of it to go around. But it is a unique wine of time and place that deserves a closer look.


Cuota All sharing options for: The Rich History of Hungarian Wine

Most European countries have the Romans to thank for their wine industry. But Hungary, with nearly 100 varietals and 22 wine-growing regions, may predate even Julius Caesar.

The written proof supporting this theory is spotty at best, yet many historians believe the tale. "Indirect proof is there, that the Celts inhabiting the country knew viticulture as early as the third century B.C.," says sommelier Gergely Barsi Szabó of Barsi Szabó Edwards Wines.

One of only three European languages to derive its wine vocabulary from a language other than Latin, alongside Greek and Turkish, Hungarian includes words from Turkic, a language belonging to a people historically established in China during the sixth century B.C., and Bulgaro-Turkic, suggesting a South Caucasian influence as early as the fourth century B.C. In other words, if they were talking about it, they were likely making it, and long before the more famous French or Italian vineyards were planted by the Romans.

Throughout their long history, Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded. Even King of France Louis XIV is said to have had a weakness for Tokaj aszú dessert wine, dubbing it, "Wine of Kings, King of Wines."

. Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded .

But if Hungarian wines have long been held in such esteem, why is it that today one would be hard-pressed to find any at a local liquor store? The answer lies in the complex and varied history of Hungary.

Legend or Law?

By the fifth century A.D., Hungary's terroir — composed of multiple microclimates, each providing a distinct yet ideal winemaking environment — had made it a wine epicenter. After the Magyar invasion of Hungary in 896, what would later become the much lauded vineyards of Tokaj were awarded to the followers of Árpád, the leader of the dynasty that would rule the Kingdom of Hungary until 1301. By the 17th century, these vineyards would become some of the most valuable on the planet, enough so to merit the world’s first vineyard classification system, introduced in 1700.

Hungary's wine industry flourished — and even gave way to myths and legends, the most popular of which concerns the origin of one of Hungary’s most popular red wines, dubbed "Bull’s Blood." According to local lore, the defenders of Eger, a city in Northern Hungary, drank the local red wine to fortify themselves for battle against 16th century Turkish invaders. The wine spilled onto their beards and clothes, coloring them red, and so began the rumor that the Hungarian armies drank the blood of bulls for strength, fashioning them into fearless warriors for anyone who believed the tale.

Tokaj vineyards in Hungary. [Photo via Shutterstock/Pecold]

Of course, today, the story is more legend than law.

"It is true that the Eger fortress was unsuccessfully sieged by the Turks in 1552, and that Eger people are very proud of that, but I don’t think there was any connection between the battle and the wine," says Gábor Bánfalvi, co-ower of Budapest culinary tour company Taste Hungary. And Szabó agrees. "The truth is that most of the Hungarian cultivars were white up until the Turkish conquest, and the first red varietals entered Hungary from the south with the fleeing Serbians and the Turks," he says. "A nice legend, though."

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines, made from nobly rotten grapes as early as 1571. That's long before similar wines were made in Sauternes, France (1836) and Rheingau, Germany (1775) — two regions famous for their sweet grapes.

According to legend, close to harvest time one year, Hungarian farmers were forced to leave their fields in order to battle the Turks. Upon their return, the farmers’ grapes were already infected with noble rot, but they decided to pick them and make wine anyway, and they have been doing so ever since.

Tragedy Hits Wine

By the 19th century, sweet Tokaji wine was renowned the world over. But at the end of the century, disaster hit twice. Firstly, American railway links between the midwest and eastern seaboard made it possible for cheap American grain to flood the European market, and price collapse hit Hungary fairly hard. This coincided with the phylloxera epidemic that swept across Europe, destroying vines throughout the continent and devastating Hungary’s unique varietals. While neither disaster fully crippled the wine industry—Hungary counted 401 vineyard acres in 1910 as compared to 355 in 1900—these setbacks were doubled with the onset of communism. The government took control of vineyards, favoring quantity over quality, and many of Hungary’s unique varietals and the distinct quality of vinification disintegrated.

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines .

As a result, today, Hungary’s wine reputation is almost nonexistent. "Most people are actually surprised that we make any wine at all," says Banfálvi. But this is a huge misconception. In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

Hungary's Recovery

"In the early '90s we had a destroyed reputation and lost the market of the former Eastern block," says Banfálvi. "In two decades we were able to turn everything around, and both family and privately owned wineries have popped up all over the country, and started focusing on quality and on educating the nation on how to learn to appreciate wine again."

Grapes undergoing "noble rot." [Photo via Shutterstock/evryka]

It is a time for relearning old techniques, for adapting to a changing climate and to different varietals. Szabó calls it a "massive jump ahead."

These modern wines are not necessarily the wines that made the Hungarian wine market great before communism, but they’re just as worthy of Hungary’s long-lived reputation. "Until the late '90s or even a bit later, the most popular wines were the heavy, oaky reds and now, just like in many other places, the focus is shifting to local varietals and less oak," says Bánfalvi. Hungary is also becoming better known for fiery white wines, vinified in tandem with its famed sweet whites.

In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

The only problem, so far, is getting Hungarian wines recognized outside the country. Gábor Nagy, who runs Faust Wine Cellar in Budapest, sees the complication divided between two points. "Our quantities are not the same as France or Spain or Italy," he explains, saying that the entire wine production of Hungary is comparable to the production of Bordeaux: about 330 million liters in Bordeaux, as compared to around 260 million liters in all of Hungary.

The Wines of Hungary

Bánfalvi recommends commencing a tour of Hungarian wine with two of the country’s most famous styles, the first of which is Tokaj aszú. "Yes, it is a sweet wine, but taste it and you'll be addicted for life," he says.

And he’s right — this isn’t just any sweet wine. Made with a combination of local grapes including Hárslevelű and Furmint, Tokaji is produced in one of several sweetness categories: Aszú, 3, 4, 5, or 6 Puttonyos, the unique unit used to measure a wine's sugar content, 6 Puttonyos being the sweetest, with a minimum of 150 grams of sugar per liter. In most instances, the grapes are hand-picked from shriveled clusters when they reach peak ripeness, making Tokaj aszú a very labor-intensive but rewarding harvest. The final wine is aged for a minimum of two years in oak barrels before being bottled, adding to its deep, rich flavor.

"This wine has an amazing gold-amber color, honey, pruned apricot aromas, with some honey and citruses on the palate," says Bánfalvi. "It has a beautiful creamy texture and can be aged for centuries."

Bull’s Blood is a wine Bánfalvi says most associate with drinking cheap red wine in their college days. Of course, it is much more than this. At Faust Wine Cellar, two different Bull’s Blood wines are on offer—one from Szekszárd, in southern Hungary, and the other from Eger.

The former, Janos Nemeth’s 2012 Sygno Bull’s Blood—or Bikavér, as it is known in Hungarian—was blended from five different red wines made from five different grapes. Blending is the idea behind Bull’s Blood, which was invented in the early 20th century by Jenõ Grüber—with no actual blood included, despite rumors to the contrary. In this case, the blend is Kékfrankos, Kadarka, Zweigelt, Cabernet Franc, and Syrah, though each winemaker has his or her own combination.

"[Grüber] came up with the name and the idea of creating a blend that is better quality than the individual wines that go into it," says Bánfalvi. "I think he must have just thought it was a catchy name, it reflecting the proud history of Eger and the qualities of the wine at the same time."

But according to Nagy, Bull’s Blood would have originally come not from Eger, but from this region written evidence of Bull’s Blood in Szekszárd dates back to the 18th century, while in Eger it dates only to the 19th century, thus quashing all legends and myths to the contrary. "No vampire stories," he confirms. "Only wine."

The wine is, however, rich and powerful, at 14 percent alcohol. "Strong like bull," says Nagy. "And the color is like blood."

This Bull’s Blood, however, is not nearly as flavorful and rich as the 2009 Egri Bikavér from Ferenc Tóth winery in Eger, which has rich, spicy aromas and, Nagy promises, at least 10 years potential for aging in bottle.

The rules for making Bull’s Blood are many. "I can't tell you all of them because you'll be here until day after tomorrow as well," jokes Nagy, but he does share a few, notably that Kékfrankos must be the main wine used, making up at least a third but no more than half of the blend.

Kékfrankos is actually the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest, dating back to the 13th or 14th century. A Kékfrankos Selection from the Ráspi Winery in the Soproni wine region, near the Austrian border, brings out the best in this Central European grape, with a single-varietal wine boasting a rich color, plus cherry, smoke and leather aromas that come from 18-month oak aging.

But before there was red wine in Hungary, there was white: Furmint is the signature white grape here, the major element of Tokaji, but also quite intriguing when vinified as a dry white, boasting green apple and grapefruit notes. "Depending on the vinification, it can be as elegant as a nice Chardonnay or as refreshing and cheerful as a Sauvignon Blanc or Grüner Veltliner," says Bánfalvi. "But at the end of the day it has its own identity and is a very important grape for us."

Kékfrankos is . the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest

Nagy likes Furmint in Bene Winery's 2013 John's Bless Tokaji Furmint, also available at Faust. This dry white is made with 100 percent Furmint, and it is far from ordinary.

"This wine is a little bit tricky," he says. "If you smell it, it seems a bit sweet, or it has a smell of a whiskey or like a sherry, or like a brandy, or like a rum." He grins. "But if you taste it …" he shakes his head and smiles the flavor is far drier and crisper than the aroma would have you believe, a "trickiness" that comes from the minerality of Tokaj's terroir, the quality of the grapes, and the six month aging in oak barrels.

It would seem that white wines remain Hungary’s strength, especially Villányí Hárslevelü (2011), made by Zsófi Iványi in the south of the country with the Hárslevelü varietal, another grape popular in Tokaj for its aroma and color. This unique wine is made via skin-on fermentation of late-harvested grapes, producing a nearly orange wine with a whopping 14.5 percent alcohol and a deep, rich aroma of hazelnut, oak and passionfruit. Fourteen months of oak aging adds to the illusion that this white is actually a pale rosé. When swirled, it takes on a lychee-honey aroma and a long finish.

For sourcing Hungarian wines in the U.S., Bánfalvi suggests BlueDanubeWine.com. Specifically, he recommends the wines of Samuel Tinon, Bodrgo Bormühely, Demeter Zoltán, Judit Bott or Patricius Winery from Tokaj, or Gere Attila, Eszterbauer or Vylyan for a variety of reds.

The Next Big Thing

Believing that Hungary would follow in the footsteps of Germany and Austria, New York-based Athena Bochanis launched her Hungarian wine importing company, Palinkerie, in 2013. Catering to top tier restaurants like Manhattan's Michelin-starred Betony and Brooklyn's Meadowsweet, Bochanis decided to take a chance and become the east coast food and wine ambassador for Hungary. Says Bochanis, "I knew exactly what I wanted to bring: fresh-faced, high-quality, natural, and well-priced wines. Wines that were modern, but with an old-fashioned sensibility. The wines of the new Old World."

According to Meadowsweet owner Jeremy Adona, Hungarian "wines [are] versatile with different types of cuisine and easy to drink on their own." Meanwhile, Betony wine director Dean Fuerth and co-owner Eamon Rockey were also seduced by Hungarian wines. Rockey cites both the country's incredible vinification history and its "unexpected gems" as good reasons to put such bottles on Betony's list, which currently includes three different Furmints, a Juhfark, a Harslevelu, a Kékfrankos rosé, and a Kadarka.

"If nothing else, Hungarian wines are provocative when offered to a guest," says Fuerth.


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